Cuando pensamos en la lana, quizá imaginemos nuestro jersey favorito de invierno, a nuestra abuela tejiendo en una mecedora, o quizá una oveja esponjosa pastando en el campo. Sin embargo, rara vez nos detenemos a considerar el largo y complejo recorrido que transforma el vellón bruto en la lana que conocemos y utilizamos. ¿Cómo ocurre esta transformación y quiénes son las personas implicadas?
Hoy en día, Europa sigue importando decenas de millones de kilos de lana bruta cada año de países como Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Al mismo tiempo, una parte importante de la lana europea sigue infrarrecogida o infravalorada, y a menudo termina almacenada, enviada a vertederos o incluso destruida. Aunque los datos a escala europea sobre residuos de lana aún son limitados, los informes nacionales y las agencias ambientales destacan la urgencia de relocalizar y revitalizar la industria lanera europea. Y, sin embargo, como europeos, tenemos una rica historia con la lana. Durante milenios hemos recolectado y utilizado la lana producida en nuestras tierras, y aún hoy muchas personas continúan esta tradición y mantienen vivo el legado y la reputación de la lana europea.
Dada la importancia del tema, hemos dedicado un artículo completo a la lana y la sostenibilidad, que puede leerse aquí.
Una iniciativa inspiradora que aborda este desafío es Lainamac, fundada en 2009 en Francia. Lainamac trabaja a lo largo de toda la cadena de valor de la lana, desde la obtención del vellón bruto hasta la producción de textiles terminados, fortaleciendo y reconectando a criadores, transformadores, artesanos y diseñadores. La organización promueve el uso de fibras locales, apoya la recuperación del hilado y el tejido tradicionales, y fomenta la innovación en materiales y diseño sostenibles. A través de formación, investigación y proyectos colaborativos, Lainamac participa en cada etapa del proceso de la lana, lavado, cardado, hilado, teñido, tejido y acabado, contribuyendo a construir una economía lanera circular y resiliente, basada tanto en el patrimonio cultural como en valores ecológicos contemporáneos.
Mad’in Europe te invita a un viaje por la lana europea, desde las Hébridas Exteriores hasta Georgia, una historia vasta, compleja y profundamente humana contada paso a paso.
La cría de ovejas
Aunque la lana puede provenir de varios animales como las cabras de Cachemira y Angora (cachemir y mohair), los conejos Angora (angora), las ovejas Merino y Wensleydale, y los alpacas, es cierto que la mayoría de la lana proviene de ovejas. Para quienes trabajan con lana, el conocimiento debe comenzar con el animal.
Para quienes elaboran lana, su trabajo comienza con las ovejas. Ningún proyecto, bufanda, tapiz o manta, puede comenzar sin seleccionar primero la lana adecuada. La artista textil Julia Desch explica que quienes trabajan este material deben poseer una comprensión profunda de su origen.
Por ejemplo, la lana preferida de Desch es la lana Wensleydale, que recibe su nombre de los valles ondulantes de Wensleydale, en North Yorkshire. Valorada por su textura sedosa y su profundidad de color tras el teñido, es muy apreciada entre tejedores, hiladores y artistas del fieltro.
Kelly Macdonald, de la Harris Tweed Authority, coincide. Aunque las Hébridas Exteriores tienen una larga tradición de crofting, las ovejas nativas de las islas no son adecuadas para producir el tipo de tweed característico. Su lana es más basta, más apta para alfombras, señala. Sea cual sea el uso de la lana, todo comienza con un conocimiento profundo y un respeto por su origen.
La esquila
Este respeto continúa a lo largo del proceso. Por el bienestar de los animales, la esquila se realiza generalmente una vez al año. Esto ayuda a las ovejas a mantenerse frescas en los meses cálidos y es cuando se recoge la lana que se convertirá en hilo y tejido. Pero una vez esquilado el vellón, el trabajo apenas empieza, todavía falta muchísimo para poder tejer.
El lavado (scouring)
La etapa siguiente es el lavado del vellón, una habilidad poco conocida fuera del sector lanero, pero esencial. Consiste en limpiar la lana y retirar cualquier impureza presente en la fibra bruta. Es un trabajo que requiere cuidado, precisión y paciencia.
El cardado y el hilado
Para transformar el vellón en algo parecido al hilo que conocemos, primero debe ser cardado: las fibras se peinan con dientes metálicos finos para alinearlas. Luego se hilan. Esta fase requiere precisión mecánica e intuición material, perfeccionada tras muchas horas trabajando la fibra.
El hilado es una de las partes más técnicas del proceso. Implica comprender el comportamiento de la fibra, la humedad ambiental e incluso la temperatura del aire. En talleres pequeños se realiza a mano o con ruecas tradicionales; en fábricas mayores, con maquinaria eficiente que garantiza uniformidad sin sacrificar calidad. En cualquier caso, el hilado sigue siendo un oficio basado en el tacto y el ritmo.
El teñido
Antes o después del hilado, la lana puede teñirse. Los tintes naturales, elaborados a partir de plantas, raíces o minerales, están recuperando popularidad por su menor impacto ambiental. Los maestros tintoreros utilizan su experiencia para prever cómo absorberá el color cada fibra, ajustando temperatura y tiempo para obtener el tono deseado.
El proceso de teñido y los ingredientes de Tamar Sujashvili
Para Tamar Sujashvili, el teñido natural no solo es fundamental, sino que fomenta la sostenibilidad y el respeto por la naturaleza. Utiliza una amplia gama de tintes, cebolla, cúrcuma, henna, entre otros. «Esto es lo que han hecho nuestros antepasados desde el principio de los tiempos», comenta. Aunque la industria lanera es vasta, hay un enorme valor en regresar a los métodos tradicionales. Usar lo que tenemos en nuestros jardines reduce emisiones y nos permite recrear la lana que nos ha calentado durante siglos. Estas técnicas tradicionales poseen un valor duradero y nos recuerdan la importancia de preservar conocimientos y habilidades antiguas.
El tejido
Una vez hilado, el hilo está listo para convertirse en tela o pieza final. Aquí, la precisión técnica se combina con el instinto creativo, mostrando cuán versátil es la lana. Tejer, tricotar y afieltrar requieren ritmos e intuiciones propias, perfeccionados con años de práctica.
El tejido entrelaza hilos de urdimbre y trama en un telar para crear un tejido. El tejedor mantiene la tensión uniforme a lo largo de cientos de hilos mientras forma estructuras y patrones. Un ajuste mínimo, tensar un hilo o alterar el tejido, puede cambiar totalmente la textura. En manos expertas, el telar se convierte en una extensión del ritmo y el tacto del artesano. Esto puede ocurrir tanto en grandes fábricas como en pequeños talleres domésticos.
Becca Hutton, productora de Harris Tweed, prefiere los telares antiguos. ¿Por qué? ¿No afecta a la productividad? Para nada. Según ella, estas máquinas fueron construidas para durar, y lo han demostrado.
«Nunca me ha fallado», dice mientras toca con cariño su viejo telar.
En España, ÁBBATTE, situado en un monasterio cisterciense del siglo XIII cerca de Segovia, produce textiles tejidos a mano con fibras naturales, incluida la lana. El taller combina artesanía tradicional con prácticas sostenibles, utilizando tintes vegetales y telares manuales que requieren muy poca energía.
En Portugal, el Taller de Tejido de Minde, parte del Centro de Artes y Oficios Roque Gameiro, preserva la producción tradicional de la Manta de Minde, una manta de lana típica. Tres jóvenes tejedoras trabajan con telares manuales de madera, utilizando lana portuguesa al 100% y técnicas transmitidas durante generaciones. Cada etapa —cardado, hilado, urdido, enhebrado, tejido y remate— se realiza a mano siguiendo métodos tradicionales que garantizan la densidad y durabilidad características de este tejido.
Como espacio de producción y como centro interpretativo, el taller actúa como una escuela viva que asegura la transmisión de las habilidades y la memoria cultural, conectando artesanía ancestral con diseño contemporáneo y nuevos mercados.
Atelier de Tecelagem
El tejido de punto
El tejido de punto, ya sea a mano o con pequeñas máquinas, funciona de manera distinta: transforma un hilo continuo en bucles que aportan flexibilidad y ligereza. Los tejedores expertos interpretan las puntadas como música, reaccionando al peso y torsión del hilo para dar forma al tejido. Pequeñas variaciones en la tensión cambian el resultado final.
En la isla de Bornholm, en Dinamarca, conocimos Kokolores, dirigido por Timmi B. Kromann. Ella se describe como una “maker”, y crea una amplia gama de piezas tejidas. Cuando comenzó a vender sus trabajos en 2001, supo que necesitaba un propósito: con tanto desperdicio textil en el mundo, decidió utilizar deadstock para dar nueva vida a materiales desechados.
Kokolores de Timmi Kromann
Espace Tapisserie Aubusson SAS
La tapicería
En el mundo de la lana, otra vía de creación es la tapicería: un arte textil tejido. A menudo realizada a mano en un telar, combina hilos de colores para crear imágenes y patrones. A diferencia de los tejidos impresos o bordados, el diseño forma parte íntegra del tejido.
Uno de los lugares más reconocidos para la tapicería es Aubusson, en el departamento francés de la Creuse. En 2009, la tapicería de Aubusson fue inscrita en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. En Espace Tapisserie Aubusson SAS, los profesionales altamente cualificados Évelyne y Jean-Marie Dor restauran tapices, incluidos algunos pertenecientes al Estado francés. Además de ello, imparten talleres donde transmiten más de treinta años de experiencia a tanto profesionales como aficionados.
El fieltro
El afieltrado funciona de otra manera. Con humedad, calor y presión, las fibras sueltas se unen formando un material denso sin necesidad de tejer ni coser. Es una de las técnicas textiles más antiguas y se basa completamente en el tacto y el tiempo. El artesano del fieltro debe percibir el momento en que las fibras están lo suficientemente unidas como para mantener su forma sin perder suavidad y flexibilidad.
En Georgia, la artista Ia Gulisashvili prefiere el afieltrado húmedo. La libertad que le da esta técnica le permite crear prendas modernas con un carácter distintivamente afieltrado. Como Timmi, valora los métodos sostenibles y utiliza con frecuencia materiales ecológicos. Es otro ejemplo de cómo la lana puede ser un material profundamente sostenible.
Las creaciones de Ia Gulisashvili
Cada una de las etapas mencionadas depende de un conocimiento práctico y corporal. Los artesanos aprenden repitiendo, desarrollando un instinto para entender cómo responde la lana al tacto. Las máquinas pueden repetir ciertos pasos, pero las decisiones sutiles que definen la calidad —cuánto torcer, cuánto presionar, cuándo detenerse— siguen dependiendo del criterio humano.
La lana como artesanía perdurable
La lana recorre un largo camino, con pasos visibles y otros ocultos. Pero una cosa está clara: desde el cardado hasta el tejido, trabajar con lana es un arte antiguo. La industria lanera combina innovación y tradición. Estas técnicas probadas perduran por su eficacia, pero también porque la lana es un material versátil y de gran rendimiento.
Muchos artesanos insisten en preservar las técnicas antiguas. Becca Hutton no sería la tejedora que es hoy si la Isla de Harris no hubiera lanzado clases de tejido para preservar los conocimientos de los tejedores tradicionales. La educación es clave para garantizar que las habilidades, antiguas y nuevas, puedan transmitirse, asegurando tanto prácticas ancestrales como usos innovadores para las generaciones futuras.
Una defensora apasionada de enseñar a las nuevas generaciones el valor ecológico y cultural de la lana es Lorna McCormack, una artista textil muy experimentada de Irlanda. Ella lleva el viaje de la lana a las escuelas con la misión de empoderar a los jóvenes y ayudarles a entender la lana como una herramienta de creatividad, bienestar y vida consciente del clima.
En Escocia, al otro lado del mar de Irlanda, Marion Foster también trabaja para mantener vivas las tradiciones en el College of Master Kilt Tailors. Este colegio enseña y preserva el arte tradicional de confeccionar kilts siguiendo los exigentes estándares de los sastres de los regimientos de las Highlands, creando prendas robustas, elegantes y fieles al patrimonio escocés. Mediante la documentación y difusión de estos métodos auténticos, el colegio protege el valor cultural y artesanal del kilt hecho a medida frente a las imitaciones producidas en masa.
Autenticidad
Hablando de imitaciones, una vez que esta enorme diversidad de productos de lana se ha fabricado, ¿cómo podemos asegurarnos de que tanto el trabajo como el producto sigan siendo valorados? Como consumidores, debemos reconocer no solo la habilidad y conocimiento presentes en cada pieza de lana, sino también prestar atención a la autenticidad. El Harris Tweed, por ejemplo, nos recuerda que la verdadera artesanía combina herencia e innovación. Solo los tejidos fabricados en las Hébridas Exteriores, conforme a la Harris Tweed Act de 1993, pueden llevar la famosa marca Orb, garantía de origen, habilidad e integridad.
Esta ley garantiza que cada metro de auténtico Harris Tweed sea tejido a mano por isleños en sus hogares, utilizando lana virgen teñida e hilada en las Hébridas Exteriores. Cada hilo cuenta la historia del paisaje y de su gente: el viento, el mar, las manos que mueven los telares. Gracias a un etiquetado estricto, la Harris Tweed Authority preserva no solo un tejido, sino un modo de vida entero.
Apoyar esta autenticidad ayuda a asegurar la continuidad de la artesanía, garantizando que las generaciones futuras hereden los mismos estándares de excelencia, creatividad y cuidado.
Por ello es fundamental apoyar talleres y escuelas, grandes y pequeños, porque hay mucho que aprender de las técnicas antiguas. Y una vez adquiridas estas habilidades, las posibilidades de la lana son infinitas.
El emblema Orb que simboliza el auténtico Harris Tweed®.
Así que, la próxima vez que te pongas un jersey, recuerda que, mucho antes de llegar a tu armario, la lana pasó por muchas manos expertas guiadas por un vasto conocimiento acumulado.
