Quando pensiamo alla lana, potremmo immaginare il nostro maglione preferito, nostra nonna che lavora ai ferri su una sedia a dondolo, oppure una soffice pecora che pascola nei campi. Eppure, raramente ci fermiamo a riflettere sul lungo e complesso percorso che trasforma il vello grezzo nella lana che conosciamo e usiamo. Come avviene questa trasformazione e chi sono le persone coinvolte?
Oggi l’Europa continua a importare decine di milioni di chili di lana grezza ogni anno da paesi come Australia, Nuova Zelanda e Sudafrica. Allo stesso tempo, una parte significativa della lana europea rimane poco raccolta o sottovalutata, finendo spesso ammassata, inviata in discarica o addirittura distrutta. Sebbene i dati complessivi dell’UE sui rifiuti di lana siano ancora limitati, i rapporti nazionali e le agenzie ambientali sottolineano l’urgenza di rilocalizzare e rivitalizzare l’industria laniera europea. Eppure, come europei, abbiamo una lunga storia legata alla lana. Da millenni raccogliamo e utilizziamo la lana prodotta sulle nostre terre, e ancora oggi molti continuano questa tradizione valorizzando l’eredità e la reputazione della lana europea.
Vista l’importanza dell’argomento, abbiamo dedicato un articolo completo alla lana e alla sostenibilità, che puoi leggere qui.
Un’iniziativa particolarmente ispiratrice che affronta questa sfida è Lainamac, fondata nel 2009 in Francia. Lainamac opera lungo l’intera filiera della lana, dall’approvvigionamento del vello grezzo alla produzione di tessuti finiti, rafforzando e riconnettendo allevatori, trasformatori, artigiani e designer. L’organizzazione promuove l’uso di fibre locali, sostiene la rinascita delle tecniche tradizionali di filatura e tessitura e incoraggia l’innovazione nei materiali e nel design sostenibile. Attraverso formazione, ricerca e progetti collaborativi, Lainamac segue ogni fase della lavorazione: lavaggio, cardatura, filatura, tintura, tessitura e finitura. Così facendo contribuisce a costruire un’economia laniera circolare e resiliente, radicata nel patrimonio culturale e nei valori ecologici contemporanei.
Mad’in Europe ti invita a un viaggio europeo della lana, dalle Ebridi Esterne fino alla Georgia, una storia vasta, intricata e profondamente umana raccontata passo dopo passo.
L’allevamento delle pecore
Sebbene la lana possa provenire da vari animali, come le capre Cashmere e Angora (cashmere e mohair), i conigli Angora (angora), le pecore Merino e Wensleydale o gli alpaca, è vero che la maggior parte della lana proviene dalle pecore. Per chi lavora la lana, la conoscenza deve cominciare dagli animali.
Per questi artigiani, il lavoro inizia con la pecora. Nessun progetto —sciarpa, arazzo o coperta— può iniziare senza scegliere la lana giusta. L’artista tessile Julia Desch spiega che chi lavora la lana deve avere una profonda comprensione della sua origine.
Ad esempio, la lana preferita da Desch è quella Wensleydale, che prende il nome dalle pittoresche valli del Wensleydale, nel North Yorkshire. Apprezzata per la sua consistenza setosa e la profondità di colore una volta tinta, è molto amata da tessitori, filatori e artisti del feltro.
Secondo, Kelly Macdonald della Harris Tweed Authority, nelle Ebridi Esterne le pecore native non sono adatte al tipo di tweed prodotto sull’isola. La loro lana è più ruvida, più adatta a tappeti, spiega. Qualunque sia l’uso finale, tutto parte da una conoscenza approfondita e dal rispetto per la materia prima.
La tosatura
Il rispetto per gli animali continua in ogni fase. Per il loro benessere, la tosatura avviene una volta all’anno. Questo aiuta le pecore a rinfrescarsi con l’arrivo dell’estate ed è il momento in cui si raccoglie la lana che verrà trasformata in filato e tessuti. Ma una volta rimosso il vello, il lavoro è solo all’inizio —siamo ben lontani dal poter lavorare ai ferri.
Il lavaggio (scouring)
La fase successiva è il lavaggio, una competenza poco nota al di fuori dell’ambiente laniero ma cruciale. Consiste nel pulire la lana eliminando le impurità. È un’attività che richiede cura, precisione e pazienza.
La cardatura e la filatura
Per trasformare il vello in un filato riconoscibile, è necessario cardarlo: le fibre vengono pettinate con denti metallici sottili per allinearle. Una volta cardata, la lana viene filata. Questa fase richiede sia precisione meccanica che un’intuizione della fibra che si sviluppa con anni di esperienza.
La filatura, spesso invisibile al pubblico, è una delle fasi più tecniche. Richiede comprensione del comportamento della fibra, dell’umidità e della temperatura dell’aria. Nei piccoli laboratori può essere effettuata a mano o con filatoi tradizionali; nelle filature più grandi si utilizzano macchinari efficienti che garantiscono uniformità senza compromettere la qualità. In ogni caso rimane un’arte fondata sul tatto e sul ritmo.
La tintura
Prima o dopo la filatura, la lana può essere tinta. I coloranti naturali a base di piante, radici o minerali stanno tornando in voga per il loro minore impatto ambientale. I maestri tintori sfruttano l’esperienza per prevedere come ogni fibra assorbirà il colore, regolando temperatura e tempi per ottenere la tonalità desiderata.
Il processo di tintura e gli ingredienti di Tamar Sujashvili
Per Tamar Sujashvili, la tintura naturale è un processo prezioso che promuove la sostenibilità e il rispetto del mondo naturale. Utilizza una vasta gamma di tinture —cipolla, curcuma, henné, ecc.—. «È ciò che i nostri antenati hanno sempre fatto», spiega. L’industria della lana è vasta, ma c’è grande valore nel recupero dei metodi antichi. Usare ciò che cresce nei nostri giardini riduce le emissioni e permette di ricreare la lana che ci ha scaldati per secoli. Queste tecniche tradizionali conservano un valore duraturo e ci ricordano l’importanza di preservare competenze e saperi antichi, ancora più pertinenti oggi nell’era della produzione di massa.
La tessitura
Una volta filato, il filo è pronto a diventare tessuto o prodotto finito. Qui la precisione tecnica incontra l’istinto creativo e la lana dimostra tutta la sua versatilità. Tessitura, maglieria e infeltrimento richiedono ritmi e intuizioni propri, affinati in anni di pratica.
La tessitura intreccia fili di ordito e trama su un telaio. Il tessitore deve mantenere una tensione costante su centinaia di fili, creando struttura e motivi attraverso movimenti accurati. Un piccolo cambiamento —tendere un filo o modificare l’intreccio— può trasformare la texture. Nelle mani giuste, il telaio diventa un’estensione del ritmo e dello sguardo dell’artigiano. Ciò può avvenire in grandi stabilimenti come in piccoli studi domestici.
Becca Hutton, produttrice di Harris Tweed, preferisce i telai tradizionali. Perché? Non rallentano la produttività? Assolutamente no. Secondo lei, queste macchine erano fatte per durare e lo hanno dimostrato.
«Non mi ha mai tradita», dice dando un colpo affettuoso al suo vecchio telaio.
In Spagna, in un monastero cistercense del XIII secolo restaurato vicino a Segovia, ÁBBATTE produce tessuti naturali tessuti a mano, tra cui la lana. L’atelier fonde artigianato tradizionale e sostenibilità, utilizzando tinte vegetali e telai manuali che richiedono pochissima energia.
In Portogallo, il Laboratorio di Tessitura di Minde, parte del Centro Roque Gameiro, preserva la produzione tradizionale della Manta de Minde, una coperta di lana tipica. Tre giovani tessitrici lavorano con telai manuali di legno, utilizzando lana portoghese al 100% e seguendo tecniche tramandate da generazioni. Ogni fase —cardatura, filatura, orditura, intrecciatura, tessitura, orlatura— è fatta a mano secondo metodi tradizionali che assicurano densità e durata.
Il laboratorio è sia uno spazio produttivo sia un centro di interpretazione, una scuola vivente che trasmette abilità e memoria culturale, collegando l’artigianato ancestrale al design contemporaneo.
Atelier de Tecelagem
La maglieria
La maglieria, lavorata a mano o con piccole macchine, funziona in modo diverso: trasforma il filo continuo in anelli che donano al tessuto leggerezza ed elasticità. I magliai esperti leggono i punti come uno spartito, rispondendo al peso e alla torsione del filo per modellare drappeggio e consistenza. Piccole variazioni nella tensione cambiano il risultato finale.
Nella splendida isola di Bornholm, in Danimarca, abbiamo scoperto Kokolores, gestito da Timmi B. Kromann. Si definisce una “maker” e crea un’ampia gamma di capi lavorati a maglia. Quando iniziò a vendere i suoi prodotti nel 2001, capì di aver bisogno di uno scopo: con così tanti sprechi tessili nel mondo, decise di utilizzare materiali deadstock per dare nuova vita a tessuti destinati allo smaltimento
Kokolores
Espace Tapisserie Aubusson SAS
L’arazzo
Nel mondo della lana, un altro ambito creativo è quello dell’arazzo, un’arte tessile intrecciata. Spesso lavorato a mano su un telaio, utilizza fili colorati intrecciati per creare immagini e motivi. A differenza dei tessuti stampati o ricamati, il disegno fa parte del tessuto stesso.
Uno dei luoghi più celebri per la produzione di arazzi è Aubusson, nel dipartimento della Creuse, in Francia. Nel 2009 l’arazzo di Aubusson è stato inserito nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’UNESCO. Presso Espace Tapisserie Aubusson SAS, i professionisti altamente qualificati Évelyne e Jean-Marie Dor restaurano arazzi, compresi quelli dello Stato francese. Oltre al restauro, offrono laboratori dove trasmettono più di trent’anni di esperienza a studenti professionisti e amatori.
L’infeltrimento
L’infeltrimento procede al contrario rispetto alla tessitura. Con umidità, calore e pressione, le fibre libere si uniscono in un materiale denso senza cuciture né intrecci. È una delle tecniche tessili più antiche e si basa interamente sul tatto e sul tempismo. Il feltraio deve percepire il momento in cui le fibre sono abbastanza unite da mantenere la forma, senza perdere morbidezza e flessibilità.
In Georgia, l’artista Ia Gulisashvili predilige l’infeltrimento ad acqua. La libertà offerta da questa tecnica le permette di creare capi moderni ma con un’estetica chiaramente infeltrita. Come Timmi, valorizza metodi sostenibili e spesso utilizza materiali ecologici. È un altro esempio della sostenibilità intrinseca della lana.
Creazioni di Ia Gulisashvili
Tutte le fasi descritte dipendono da un sapere pratico e corporeo. Gli artigiani imparano ripetendo, sviluppando un istinto che permette loro di percepire il comportamento della lana al tatto. Le macchine possono replicare alcune fasi, ma le decisioni sottili che definiscono la qualità —quanto torcere, quanto pressare, quando fermarsi— rimangono responsabilità dell’essere umano.
La lana come tradizione duratura
La lana percorre un lungo cammino, con molte fasi visibili e altre più nascoste. Ma una cosa è chiara: dalla cardatura alla maglieria, la lavorazione della lana è un’arte antica. L’industria laniera unisce innovazione e tradizione. Questi metodi collaudati resistono nel tempo non solo per la loro affidabilità, ma anche perché la lana è un materiale incredibilmente versatile ed efficace.
Molti artigiani sottolineano l’importanza di preservare le tecniche tradizionali. Becca Hutton non sarebbe la tessitrice che è oggi se l’Isola di Harris non avesse avviato corsi di tessitura per conservare il sapere dei tessitori tradizionali. L’educazione è fondamentale per garantire che competenze antiche e nuove possano essere tramandate, permettendo la continuità delle pratiche storiche e lo sviluppo di usi innovativi.
Una grande sostenitrice dell’insegnare alle nuove generazioni il valore ecologico e culturale della lana è Lorna McCormack, talentuosa artista tessile irlandese. Porta il “viaggio della lana” nelle scuole, con l’obiettivo di far scoprire ai giovani la lana come strumento di creatività, benessere e consapevolezza climatica.
In Scozia, dall’altra parte del Mare d’Irlanda, Marion Foster contribuisce a mantenere vive le tradizioni presso il College of Master Kilt Tailors. Il Collegio insegna e conserva l’arte tradizionale di confezionare kilt secondo gli elevati standard dei sarti dei reggimenti delle Highlands, creando capi robusti, eleganti e autentici. Documentando e condividendo questi metodi, il Collegio protegge il valore culturale e artigianale del kilt su misura dalle imitazioni prodotte in massa.
Autenticità
Parlando di imitazioni, una volta realizzata questa grande varietà di prodotti in lana, come possiamo garantire che non solo le competenze, ma anche i prodotti stessi continuino a essere valorizzati? Come consumatori, è importante riconoscere la profonda conoscenza e abilità presenti in ogni pezzo e prestare attenzione all’autenticità. L’Harris Tweed, ad esempio, è un potente promemoria del fatto che la vera artigianalità unisce eredità e innovazione. Solo il tessuto prodotto nelle Ebridi Esterne, secondo l’Harris Tweed Act del 1993, può portare il famoso marchio Orb, garanzia di origine, arte e integrità.
Questa legge stabilisce che ogni metro di autentico Harris Tweed deve essere tessuto a mano dagli isolani nelle loro case, utilizzando lana vergine tinta e filata nelle Ebridi Esterne. Ogni filo racconta la storia del paesaggio e della sua comunità: il vento, il mare, le mani che muovono i telai. Attraverso un rigoroso sistema di etichettatura, la Harris Tweed Authority preserva non solo un tessuto, ma un intero modo di vivere.
Sostenere questa autenticità aiuta a garantire la continuità dell’artigianato, affinché le future generazioni ereditino gli stessi standard di eccellenza, creatività e cura.
Per questo è fondamentale sostenere laboratori e scuole —piccoli e grandi— perché molto si può imparare dai metodi tradizionali. E una volta acquisite queste competenze, le possibilità della lana sono infinite.
L’emblema Orb che simboleggia l’autentico Harris Tweed®.
La prossima volta che indosserai un maglione, ricordati che molto prima di arrivare nel tuo armadio, la lana è passata attraverso molte mani esperte e un immenso bagaglio di esperienza.
